CUIDADOS DE PLANTAS Y ANIMALES
sábado, 27 de abril de 2013
sábado, 26 de enero de 2013
CUIDADOS DE PAJARO DE COMPAÑIA(AGAPORNIS)
SI QUEREIS UN PAJARO DE COMPAÑIA PARA VUESTRA CASA OS RECOMIENDO EL PAJARO LLAMADO AGAPORNIS YA QUE ES UN PAJARO QUE SI LO TIENES DESDE PEQUEÑO Y LO COJES PUEDES AMAESTRARLO FACILMENTE ADEMAS ES UN PAJARO BARATO, EVIDENTEMENTE HAY AGAPORNIS MAS CAROS QUE OTROS PERO LO NORMAL ES QUE RONDEN ENTRO LOS 10€ Y 25€.
1.- Programa de fitness
Todos los inseparables que viven dentro de casa necesitan poder volar libremente. Solamente los pájaros que vuelan con regularidad pueden mantenerse siempre sanos y en forma. Las pajareras de exterior deben tener varios metros de longitud para que los pájaros puedan mantenerse bien durante todo el año.2.- Alimentación saludable
Los inseparables necesitan una mezcla de granos muy variados con poca grasa y complementada con vitaminas y minerales. En su dieta no hay que olvidar de incluir siempre frutas y hortalizas, desde manzanas hasta calabacines. Las plantas silvestres no sólo les aportan nutrientes sino que además los mantienen muy entretenidos. La nutrición se completa con una piedra caliza o una pluma de sepia.3.- Baños de sol
La luz es muy importante para los pájaros, y lo que necesitan es luz solar directa sin que pase por ningún filtro (vidrio) que pueda eliminar su radiación UV. Lo ideal son las pajareras de exterior, colocar la jaula junto a una ventana abierta cuando haga calor, o emplear una lámpara de luz de día durante el invierno.4.- Nunca solos
Los inseparables necesitan convivir con otro pájaro de su misma especie con el que puedan establecer una relación afectiva. Si un miembro de la pareja muere, hay que sustituirlo lo antes posible. A los agapornis podemos mantenerlos en pequeños grupos, pero siempre formados por parejas.5.- Atención, sonidos potentes
Parece mentira que con lo pequeños que son puedan tener semejante potencia de voz. El ensordecedor sonido que son capaces de emitir no sólo puede ensordecer tus oídos sino que en más de una ocasión ha sido la causa de que dos vecinos que antes eran amigos acabasen viéndose en un juzgado. Antes de comprarlos, asegúrate de su potencia de voz y de la forma que puede repercutir en tu vecindario.6.- Id y reproducíos...
Los inseparables solamente se reproducirán si les proporcionamos una caja nido. No los críes si no sabes lo que luego vas a hacer con la descendencia. A cada pájaro habrá que proporcionarle un compañero con el que no esté emparentado.7.- Un buen comienzo
Para que se establezca una buena relación entre el cuidador y sus animales, es necesario tener mucha paciencia y empezar con una pareja no demasiado joven pero que se lleve muy bien. Si durante las primeras semanas les ofreces tranquilidad, cariño y comodidad y les hablas en un tono afectuoso, no tardarán en perder su timidez inicial.8.- Cuida su seguridad
Los inseparables no deberán estar expuestos a ningún posible peligro, ni cuando vuelan sueltos ni cuando están en la jaula. Retira las plantas venenosas y los objetos peligrosos antes de que tus pájaros puedan llegar a entrar en contacto con ellos.9.- Visita al médico
Los pájaros suelen disimular sus males mientras les sea posible. Por tanto, para detectar a tiempo cualquier enfermedad es necesario observarlos diariamente durante un rato. Es importante que siempre tengas a mano la dirección y el teléfono de un veterinario experto en aves exóticas.10.- Sorpresa en el jardín
Siembra en el jardín o en una maceta un poco del grano que habitualmente les das a tus pájaros. Te asombrará ver el tipo de plantas que aparecen, y tus pájaros también disfrutarán de lo lindo picoteándolas para comérselas.CUIDADO DE PLANTA OLIVO BONSAI
(OLIVO BONSAI)
Luz:
Luz:
- Al olivo le gusta el
sol.
- Aunque no es deseable,
puede llegar a adaptarse al interior, pero
siempre será necesario colocarlo
cerca de una ventana soleada y lejos de
fuentes de calor.
- La falta de sol provoca
mayor distancia entre nudos.
- El olivo, como todos
los árboles, prefiere vivir en el
exterior.
- Temperaturas:
- Los olivos pueden aguantar
heladas puntuales durante 1 ó 2 días.
- Durante el invierno se
puede proteger de las temperaturas más
bajas en algún sitio algo resguardado
(invernadero, etc.) pero vigilando que la
temperatura no sea demasiado alta para que
los brotes no comiencen a crecer fuera de
temporada.
- En invierno requiere
ambientes claros y ventilados, la temperatura
ideal es de 6-12º.
- Substrato:
- Lo fundamental es un
buen drenaje para el olivo. Se puede llegar
a utilizar incluso un 100% de Akadama.
- Riego:
- El momento en que más
agua necesitará será al inicio
de la nueva brotación, reduciéndose
el riego en los olivos que están
enraizando por la propia falta de raíces,
y después del defoliado al disminuir
la evaporación.
- Debemos dejar secar ligeramente
entre cada riego.
- Abonado:
- Cada 20-30 días,
desde primavera a otoño.
- Se debe empezar en abonado
en primavera, de forma suave y suspender
el abonado durante los meses de calor, reiniciándolo
de nuevo en otoño.
- Cabe destacar que este
abonado otoñal es probablemente el
más importante del año ya
que él aportará la reserva
necesaria para la siguiente brotación
de primavera.
- El olivo en la Naturaleza
no requiere suelos muy ricos, por los que
no es necesario realizar un abonado demasiado
intensivo.
- Nunca debemos abonar
un olivo trasplantado, hay que esperar a
que brote.
- Poda:
- Normalmente se debe realizar
la poda antes de que el árbol tenga
actividad vegetativa.
- La poda de brotes y ramas
se realiza de primavera a comienzos de otoño,
cuando el brote tiene 7-8 pares de hojas,
cortar dejando 2-4 hojas con el fin de equilibrar
su vigor.
- A continuación,
si el árbol está sano, saldrán
nuevas yemas y se desarrollará nueva
brotación.
- Realizar las primeras
intervenciones sobre las raíces simultáneamente
al trasplante y a la reducción selectiva
de la copa.
- Si las podas del aparato
radical son drásticas, es preferible
optar por una defoliación a fin de
favorecer el desarrollo.
- Nunca podaremos o desfoliaremos
ramas tiernas pues al no haber subido la
glucosa no tendríamos resultados
y los nuevos brotes serían débiles.
- Los cortes se deben cubrir
con pasta selladora y procuraremos eliminar
los brotes de la base del tronco para no
restarle savia al resto del árbol.
- Alambrado:
- Las operaciones de fijación
se realizarán entre primavera y otoño,
protegiendo la corteza.
- Siempre es preferible
alambrar ramas jóvenes, que en 2
ó 3 semanas habrán tomado
la posición adecuada, que intentar
hacerlo con ramas viejas.
- Las ramas viejas y/o
con poco vigor no deben ser alambradas ya
que esto les restaría aún
más vigor y no se conseguiría
el efecto deseado.
- Sólo las ramas
delgadas se doblan con facilidad.
- Trasplante:
- Cada 2 años en
los ejemplares jóvenes y cada 3 en
los más viejos, en primavera y antes
de comenzar el crecimiento fuerte.
- Utilizar un substrato
a base de un 60% de mantillo, 10% de turba
y 30% de arena gruesa o material equivalente.
O bien, akadama más volcánica.
- Durante el trasplante
conviene sacar bien cualquier parte de raíces
podridas y eliminar bien toda la tierra
vieja.
- Durante el trasplante
hay que podar las raíces y ramas
no deseadas.
- Soporta bien las fuertes
podas de raíces e incluso es posible
dejarlo a raíz desnuda sin demasiados
problemas.
- Otros cuidados:
- Debemos limpiar a fondo
la madera seca, limitando con gubia las
partes vivas.
- Para proteger la madera
seca aplicaremos periódicamente una
capa de polisulfuro de cal.
- Plagas:
- Arañuelos o picabrotes
(pequeños gusanos de 5 a 10 mm),
Cochinilla del olivo, etc.
- Enfermedades:
- Verruga o agallas del
olivo (Pseudomonas syringae), son unos bultos
que no matan al árbol, aunque un
exceso de ellos lo debilita. Quitar las
verrugas y tratar las heridas y las herramientas
utilizadas con un desinfectante.
- El Repilo es un hongo
que se manifiesta en las hojas en forma
de manchas marrones con una aura amarillenta.
El tratamiento consiste en un fungicida
con cobre.
- Multiplicación:
- El olivo se puede multiplicar
por medio de esquejes (principalmente),
semillas y la recuperación de la
Naturaleza.
CUIDADO PLANTA CARNIVORA(VENUS ATRAPAMOSCAS)
s
"La atrapamoscas es una pequeña planta cuya estructura está formada por una roseta de 4 a 7 hojas que surgen de un corto tallo subterráneo de forma bulbosa. Cada tallo alcanza una altura máxima de entre 3 a 10 cm, dependiendo de la época del año2 , las hojas más largas con trampas robustas se forman normalmente después de la floración. Las plantas que tienen más de 7 hojas son colonias formadas por rosetas que se han dividido subterráneamente.
La pala de la hoja se divide en dos regiones: un peciolo plano de forma acorazonada con capacidad de fotosíntesis y un par de lóbulos abisagrados en la vena central que constituyen la hoja verdadera y forman la trampa. La cara superior de estos lóbulos contiene pigmentos rojos de antocianina y sus bordes segregan mucílago. Los lóbulos muestran un movimiento rápido, cerrándose de golpe cuando son estimulados por la presa. El mecanismo de captura se activa cuando la presa hace contacto con uno de los tres tricomas en forma de pelo que se encuentran en el haz de cada uno de los lóbulos. Este mecanismo es tan especializado que puede distinguir entre presas vivas y estímulos diversos como gotas de agua;3 en el caso de que sea una presa, esta debe tocar dos de los pelos en un intervalo de 20 segundos o solo uno dos veces en rápida secuencia,3 tras lo cual los lóbulos se cierran en unos 0,1 segundos. 4 Los bordes están festoneados por protusiones parecidas a pelos o cilios que se entrelazan y evitan que la presa escape. Estas protusiones y los pelos disparadores o pelos sensitivos, son probablemente homólogos a los tentáculos de su pariente cercano Drosera. Aunque los científicos no conocen con exactitud la historia evolutiva de la Venus atrapamoscas algunas hipótesis apuntan que podría haber evolucionado a partir de Drosera.5
link: http://www.youtube.com/watch?v=LSNGqXh28mk
link: http://www.youtube.com/watch?v=TUJ3fYEBAvc&feature=related
Los huecos que quedan entre los cilios permiten escapar a las presas pequeñas, supuestamente porque el beneficio que obtendría de ellos sería menor que el coste de digerirlos. En este caso, la trampa se abrirá en 12 horas, pero si la presa no escapara sino que continuara moviéndose en el interior de la trampa, ésta se cierra por completo y la digestión comienza más rápidamente.
La velocidad de cierre puede variar, dependiendo de la cantidad de humedad, luz, tamaño de la presa y las condiciones generales de cultivo. La velocidad a la que se cierra la trampa se puede utilizar como indicador de la salud general de una planta.
Esta especie muestra variaciones en la forma y longitud del peciolo y si la hoja yace plana sobre la tierra o se yergue en un ángulo de alrededor de 40-60 grados. Las cuatro formas principales son: 'typica', la más común, con anchos peciolos decumbentes; 'erecta', con hojas en un ángulo de 45 grados; 'linearis', con peciolos estrechos y hojas a 45 grados y 'filiformis', con peciolos extremadamente estrechos o lineales. Excepto 'filiformis', las otras tres pueden ser fases de la producción foliar de cualquier planta, dependiendo de la estación (decumbente en verano versus corta versus semi-erecta en primavera), la duración del fotoperiodo (peciolos largos en primavera versus cortos en verano) y la intensidad de la luz (peciolos anchos con poca luminosidad versus estrechos con más).
Cuando se cultivan a partir de semilla, la planta tarda de 4 a 5 años en alcanzar la madurez y vivirá durante 20 a 30 años si se cultiva en las condiciones adecuadas.6
Así se ven las semillas de la Dionaea:
Apenas creciendo:
Si bien es correcto que esta planta se debe regar con agua destilada o agua de lluvia y por debajo, para que la planta se hidrate mediante el proceso de absorción, la frecuencia de riego, no debe ser todos los días. Se debe poner agua una vez cada dos o tres días, una buena manera de darse cuenta si la planta necesita agua es mirando el estado del sustrato que contiene. Si el sustrato de la planta está seco, lo más probable es que ande necesitando que la reguemos.
Si bien no es necesario que nosotros mismos alimentemos nuestra Venus, si lo hacemos tenemos que tener en cuenta que las bocas al cerrarse, realizan un gasto energético muy grande. Si optamos por alimentarlas, solo bastará con 2 o 3 bichitos al MES.
Es bueno saber que esta planta no se muere si no se alimenta, ya que al igual que el resto de la mayoría de las plantas, también realizan el proceso de fotosíntesis y es ahí donde obtienen la mayor cantidad de energía.
Yo recomiendo no darle de comer, dejar que la planta se alimente sola o bien si tenemos ganas de verla en acción, le damos un bichito (pero no agarren costumbre a esto). Además es necesario tener en cuenta el tamaño de las bocas. Si estas son muy pequeñas, un bicho demasiado grande, podría no ser bueno.
¡Atención! Si compran una Venus, no cometan el mismo error que cometí yo de tocar las bocas y cerrarlas! Puede ser divertido para uno, pero a la planta no le hace bien!
La atrapa moscas es una planta normal, se alimenta de los rayos solares y de lo que recoge de las raices. Las bocas por donde asimila proteina de insectos, sólo las necesita para florecer. Es decir, que no hay que sobrealimentarlas. A partir de que la boca se abra, han de pasar 4-5 días para darle la siguiente toma.
Comen insectos (no muy grandes: moscas, mosquitos y algún escarabajo pequeño), queso (a veces y en poca cantidad), carne (magra: sin nada de grasa...jamón dulce) y otros... Para que la boca se cierre, una vez puesto la comida en el interior, con un palillo sin punta se tocan unos pelos del interior y se saca rapidamente el palillo.
El error que cometí yo fue darle Hormigas negras. Esto es muy perjudicial para la planta, ya que el ácido fórmico de las hormigas no es de total agrado para la Venus cuando los restos de las mismas comienzan a pudrirse. Además bueno, lo que ya dije antes, las hormigas eran muy grandes y esto forzaba demasiado las bocas.
Si bien son plantas a las cual les gusta mucho el sol hay que tener cuidado en algunos casos. Por ejemplo, en mi caso, que la compre en un vivero se debe ir acostumbrándolas poco a poco al sol. Primero de forma indirecta mediante un vidrio por ejemplo y luego de forma directa agregándole paulatinamente horas de sol.
Como cualquier otra planta, las hojas se van cayendo al cumplir su ciclo. Las bocas de la Dionaea, son como las hojas, van a ponerse negras y quedaran inutilizables. Por lo general luego de 3 o 4 veces que se cierran, estas comenzaran a verse con un aspecto feo. No hay que asustarse, este es un proceso totalmente natural y forma parte de un ciclo. Lo que hay que saber es que cuando las hojas y su tallo estén completamente negras deben ser podadas ya que si se pudren, pueden contagiar de hongos al resto de las hojas que se encuentran en buen estado. Son plantas delicadas y cuando son pequeñas se recomienda hacer la poda con una pequeña tijera y pinza para ayudarse.
El periodo de hibernación de la Dionaea muscipula es una de las etapas más complicadas de su ciclo anual. Sin esta época de "descanso" la planta tendrá una vida muy corta y, en el mejor de los casos, el año siguiente estará desmejorada.
Por eso es importante asegurar que, bien de forma natural o bien de forma artificial, la planta pasa por un estado de hibernación todos los inviernos.
El periodo de hibernación de Dionaea muscipula se activa en función de las condiciones de luz y temperatura. Durante este periodo se observa un lento crecimiento, muchas de las hojas ennegrecen y mueren, otras se secan y adquieren un tomo parduzco en los bordes y las pocas hojas que quedan no se cierran, o se cierran lentamente.
Todos estos síntomas, que parecen malos, son imprescindibles para que la planta descansé durante tres o cuatro meses para volver a renacer saludablemente en la siguiente primavera.
En su hábitat, la planta entra en el estado de hibernación de forma natural, pero si se cultiva en un lugar donde el invierno no es lo suficientemente frío, se puede forzar la hibernación sin mas que mantener la Dionaea a una temperatura de entre 5ºC y 7ºC.
En todo caso no es bueno alterar el ritmo biológico de la planta ya que puede "desorientarse" y esto acabará generando problemas. La planta, de una u otra manera, debe pasar por un único periodo de hibernación cada año y, si es posible, es deseable que dicho periodo coincida con el invierno.
Si la temperatura en el exterior es fundamentalmente inferior a 5ºC o superior a 15º C, la planta debe ser extraída de la maceta eliminando todas las hojas secas, pero solamente la hojas secas, y, después de aplicar algún funguicida, para evitar la aparición de hongos, se debe envolver el bulbo humedecido, pero no mojado, en turba rubia a base sphagnum, colocándolo en una bolsa trasparente de plástico que se cerrará herméticamente.
Durante los cuatro meses de invierno, la bolsa se colocará en cualquier lugar fresco de la casa, o en el frigorífico (no en el congelador), pero asegurando siempre que la temperatura se mantendrá continuamente a unos 7ºC. Se debe ser muy cuidadoso en que la temperatura no sea muy inferior a la indicada.
Si se dispone de un frigorífico lo suficientemente grande, es preferible no extraer la planta de la maceta, realizando el resto de las operaciones tal como se indica en los párrafos anteriores.
Se debe chequear el interior de la bolsa cada 10 ó 12 días para comprobar que no aparecen hongos y, si aparecen, se debe volver a aplicar el funguicida. Tampoco está demás, por si acaso, colocar una nota indicando que el contenido del plástico no es comestible.
Cuando el invierno de paso a la primavera, entre tres y cuatro meses después de iniciarse la hibernación, habrá llegado el momento de sacar la planta del frigorífico y, si en su momento de la sacó de la maceta, deberá ser plantada de nuevo.
"Tambien
conocida como “Venus atrapamoscas”, la Dionaea muscipula es la especie
más reconocida de plantas insectívoras y su estereotipo indiscutible.
Debe su fama a la forma de sus hojas que parecen bocas (las cuales a su
vez tienen salientes que parecen dientes) y a la rapidez con la que
realiza el movimiento de captura de sus presas, que en condiciones
óptimas de humedad y calor, dura menos de un segundo."
"Su estructura de captura está formada por la porción terminal de cada hoja dividida en dos lóbulos que contiene tres diminutos pelos sensitivos sobre la superficie interna. Cuando la posible presa hace contacto con uno de estos pelos la trampa se activa, pero solo se cierra si el contacto se repite en un pelo diferente dentro de los siguientes veinte segundos. Este requisito del doble contacto es un sistema de seguridad para evitar el desperdicio de energía."
"Su estructura de captura está formada por la porción terminal de cada hoja dividida en dos lóbulos que contiene tres diminutos pelos sensitivos sobre la superficie interna. Cuando la posible presa hace contacto con uno de estos pelos la trampa se activa, pero solo se cierra si el contacto se repite en un pelo diferente dentro de los siguientes veinte segundos. Este requisito del doble contacto es un sistema de seguridad para evitar el desperdicio de energía."
Descripción más específica:
"La atrapamoscas es una pequeña planta cuya estructura está formada por una roseta de 4 a 7 hojas que surgen de un corto tallo subterráneo de forma bulbosa. Cada tallo alcanza una altura máxima de entre 3 a 10 cm, dependiendo de la época del año2 , las hojas más largas con trampas robustas se forman normalmente después de la floración. Las plantas que tienen más de 7 hojas son colonias formadas por rosetas que se han dividido subterráneamente.
La pala de la hoja se divide en dos regiones: un peciolo plano de forma acorazonada con capacidad de fotosíntesis y un par de lóbulos abisagrados en la vena central que constituyen la hoja verdadera y forman la trampa. La cara superior de estos lóbulos contiene pigmentos rojos de antocianina y sus bordes segregan mucílago. Los lóbulos muestran un movimiento rápido, cerrándose de golpe cuando son estimulados por la presa. El mecanismo de captura se activa cuando la presa hace contacto con uno de los tres tricomas en forma de pelo que se encuentran en el haz de cada uno de los lóbulos. Este mecanismo es tan especializado que puede distinguir entre presas vivas y estímulos diversos como gotas de agua;3 en el caso de que sea una presa, esta debe tocar dos de los pelos en un intervalo de 20 segundos o solo uno dos veces en rápida secuencia,3 tras lo cual los lóbulos se cierran en unos 0,1 segundos. 4 Los bordes están festoneados por protusiones parecidas a pelos o cilios que se entrelazan y evitan que la presa escape. Estas protusiones y los pelos disparadores o pelos sensitivos, son probablemente homólogos a los tentáculos de su pariente cercano Drosera. Aunque los científicos no conocen con exactitud la historia evolutiva de la Venus atrapamoscas algunas hipótesis apuntan que podría haber evolucionado a partir de Drosera.5
link: http://www.youtube.com/watch?v=LSNGqXh28mk
link: http://www.youtube.com/watch?v=TUJ3fYEBAvc&feature=related
Los huecos que quedan entre los cilios permiten escapar a las presas pequeñas, supuestamente porque el beneficio que obtendría de ellos sería menor que el coste de digerirlos. En este caso, la trampa se abrirá en 12 horas, pero si la presa no escapara sino que continuara moviéndose en el interior de la trampa, ésta se cierra por completo y la digestión comienza más rápidamente.
La velocidad de cierre puede variar, dependiendo de la cantidad de humedad, luz, tamaño de la presa y las condiciones generales de cultivo. La velocidad a la que se cierra la trampa se puede utilizar como indicador de la salud general de una planta.
Esta especie muestra variaciones en la forma y longitud del peciolo y si la hoja yace plana sobre la tierra o se yergue en un ángulo de alrededor de 40-60 grados. Las cuatro formas principales son: 'typica', la más común, con anchos peciolos decumbentes; 'erecta', con hojas en un ángulo de 45 grados; 'linearis', con peciolos estrechos y hojas a 45 grados y 'filiformis', con peciolos extremadamente estrechos o lineales. Excepto 'filiformis', las otras tres pueden ser fases de la producción foliar de cualquier planta, dependiendo de la estación (decumbente en verano versus corta versus semi-erecta en primavera), la duración del fotoperiodo (peciolos largos en primavera versus cortos en verano) y la intensidad de la luz (peciolos anchos con poca luminosidad versus estrechos con más).
Cuando se cultivan a partir de semilla, la planta tarda de 4 a 5 años en alcanzar la madurez y vivirá durante 20 a 30 años si se cultiva en las condiciones adecuadas.6
Así se ven las semillas de la Dionaea:
Apenas creciendo:
- Riego:
Si bien es correcto que esta planta se debe regar con agua destilada o agua de lluvia y por debajo, para que la planta se hidrate mediante el proceso de absorción, la frecuencia de riego, no debe ser todos los días. Se debe poner agua una vez cada dos o tres días, una buena manera de darse cuenta si la planta necesita agua es mirando el estado del sustrato que contiene. Si el sustrato de la planta está seco, lo más probable es que ande necesitando que la reguemos.
- Bocas y Trampas:
Si bien no es necesario que nosotros mismos alimentemos nuestra Venus, si lo hacemos tenemos que tener en cuenta que las bocas al cerrarse, realizan un gasto energético muy grande. Si optamos por alimentarlas, solo bastará con 2 o 3 bichitos al MES.
Es bueno saber que esta planta no se muere si no se alimenta, ya que al igual que el resto de la mayoría de las plantas, también realizan el proceso de fotosíntesis y es ahí donde obtienen la mayor cantidad de energía.
Yo recomiendo no darle de comer, dejar que la planta se alimente sola o bien si tenemos ganas de verla en acción, le damos un bichito (pero no agarren costumbre a esto). Además es necesario tener en cuenta el tamaño de las bocas. Si estas son muy pequeñas, un bicho demasiado grande, podría no ser bueno.
¡Atención! Si compran una Venus, no cometan el mismo error que cometí yo de tocar las bocas y cerrarlas! Puede ser divertido para uno, pero a la planta no le hace bien!
- Alimentación:
La atrapa moscas es una planta normal, se alimenta de los rayos solares y de lo que recoge de las raices. Las bocas por donde asimila proteina de insectos, sólo las necesita para florecer. Es decir, que no hay que sobrealimentarlas. A partir de que la boca se abra, han de pasar 4-5 días para darle la siguiente toma.
Comen insectos (no muy grandes: moscas, mosquitos y algún escarabajo pequeño), queso (a veces y en poca cantidad), carne (magra: sin nada de grasa...jamón dulce) y otros... Para que la boca se cierre, una vez puesto la comida en el interior, con un palillo sin punta se tocan unos pelos del interior y se saca rapidamente el palillo.
El error que cometí yo fue darle Hormigas negras. Esto es muy perjudicial para la planta, ya que el ácido fórmico de las hormigas no es de total agrado para la Venus cuando los restos de las mismas comienzan a pudrirse. Además bueno, lo que ya dije antes, las hormigas eran muy grandes y esto forzaba demasiado las bocas.
- Sol:
Si bien son plantas a las cual les gusta mucho el sol hay que tener cuidado en algunos casos. Por ejemplo, en mi caso, que la compre en un vivero se debe ir acostumbrándolas poco a poco al sol. Primero de forma indirecta mediante un vidrio por ejemplo y luego de forma directa agregándole paulatinamente horas de sol.
- Poda:
Como cualquier otra planta, las hojas se van cayendo al cumplir su ciclo. Las bocas de la Dionaea, son como las hojas, van a ponerse negras y quedaran inutilizables. Por lo general luego de 3 o 4 veces que se cierran, estas comenzaran a verse con un aspecto feo. No hay que asustarse, este es un proceso totalmente natural y forma parte de un ciclo. Lo que hay que saber es que cuando las hojas y su tallo estén completamente negras deben ser podadas ya que si se pudren, pueden contagiar de hongos al resto de las hojas que se encuentran en buen estado. Son plantas delicadas y cuando son pequeñas se recomienda hacer la poda con una pequeña tijera y pinza para ayudarse.
- Hibernación:
El periodo de hibernación de la Dionaea muscipula es una de las etapas más complicadas de su ciclo anual. Sin esta época de "descanso" la planta tendrá una vida muy corta y, en el mejor de los casos, el año siguiente estará desmejorada.
Por eso es importante asegurar que, bien de forma natural o bien de forma artificial, la planta pasa por un estado de hibernación todos los inviernos.
Hibernación Natural:
El periodo de hibernación de Dionaea muscipula se activa en función de las condiciones de luz y temperatura. Durante este periodo se observa un lento crecimiento, muchas de las hojas ennegrecen y mueren, otras se secan y adquieren un tomo parduzco en los bordes y las pocas hojas que quedan no se cierran, o se cierran lentamente.
Todos estos síntomas, que parecen malos, son imprescindibles para que la planta descansé durante tres o cuatro meses para volver a renacer saludablemente en la siguiente primavera.
En su hábitat, la planta entra en el estado de hibernación de forma natural, pero si se cultiva en un lugar donde el invierno no es lo suficientemente frío, se puede forzar la hibernación sin mas que mantener la Dionaea a una temperatura de entre 5ºC y 7ºC.
En todo caso no es bueno alterar el ritmo biológico de la planta ya que puede "desorientarse" y esto acabará generando problemas. La planta, de una u otra manera, debe pasar por un único periodo de hibernación cada año y, si es posible, es deseable que dicho periodo coincida con el invierno.
Hibernación Artificial con Frigorífico:
Si la temperatura en el exterior es fundamentalmente inferior a 5ºC o superior a 15º C, la planta debe ser extraída de la maceta eliminando todas las hojas secas, pero solamente la hojas secas, y, después de aplicar algún funguicida, para evitar la aparición de hongos, se debe envolver el bulbo humedecido, pero no mojado, en turba rubia a base sphagnum, colocándolo en una bolsa trasparente de plástico que se cerrará herméticamente.
Durante los cuatro meses de invierno, la bolsa se colocará en cualquier lugar fresco de la casa, o en el frigorífico (no en el congelador), pero asegurando siempre que la temperatura se mantendrá continuamente a unos 7ºC. Se debe ser muy cuidadoso en que la temperatura no sea muy inferior a la indicada.
Si se dispone de un frigorífico lo suficientemente grande, es preferible no extraer la planta de la maceta, realizando el resto de las operaciones tal como se indica en los párrafos anteriores.
Se debe chequear el interior de la bolsa cada 10 ó 12 días para comprobar que no aparecen hongos y, si aparecen, se debe volver a aplicar el funguicida. Tampoco está demás, por si acaso, colocar una nota indicando que el contenido del plástico no es comestible.
Cuando el invierno de paso a la primavera, entre tres y cuatro meses después de iniciarse la hibernación, habrá llegado el momento de sacar la planta del frigorífico y, si en su momento de la sacó de la maceta, deberá ser plantada de nuevo.
martes, 9 de octubre de 2012
COMO CREAR UN BUEN ACUARIO PARA LOS PECES
BIEN, EN PRIMER LUGAR OS TENEIS QUE PLANTEAR QUE PECES QUEREIS TENER PERO ESO SEGURAMENTE OS LO RECOMENDARAN LOS DUEÑOS DE LAS TIENDAS DE ANIMALES. HAY GENTE QUE DICEN QUE NO PUEDES TENER UN TAL PEZ PORQUE NECESITA 500 LITROS DE AGUA PARA VIVIR BIEN , EN ESO SE EQUIVOCAN SI QUE ES CIERTO QUE HAY PECES QUE NECESITAN 500 LITROS PERO NO PARA VIVIR SINO PARA PODER FORMARSE CORRECTAMENTE Y CON ESTO ME REFIERO A CRECER PERO SI TI METES POREJEMPLO UN COI EN UN ACUARIO DE 30 LITROS EL PEZ NO VA A CRECER PERO NO PASA NADA PORQUE NO CREZCA LO UNICO ESQUE EL COI NO PODRIA CRIAR HASTA ALCANZAR UN TAMAÑO GRANDE.
PARA TENER UN ACUARIO CORRECTAMENTE MONTADO Y ECONOMICO NECESITAMOS:
UN ACUARIO DE 40 O 60 LITROS( ESTA BIEN PARA PRINCIPIANTES)
ADORNOS( PLANTAS,GRAVA, ROCAS ETC) RECOMIENDO PLANTAS ARTIFICIALES POR LA RAZON DE QUE MUCHOS PECES SE COMEN LAS PLANTAS Y DA MAS TRABAJO Y TIENES QUE GASTARTE EN ABONOS ETC. SIEMPRE HAY QUE LAVAR LAS COSAS QUE VAMOS A INTRODUCIR EL LOS ACUARIO PERO ATENCION EN NINGUN CASO LAVARLO CON JAVON NI NINGUN TIPO DE DETERGENTES.
TAMBIEN NECESITAREMOS COMO MINIMO EL ANTICLORO Y LAS BACTERIAS. EN LAS TIENDAS LO LOCALIZARAS FACILMENTE.
PORCIERTO SI DECIDES TENER PLANTAS ES OBLIGATORIO TENER LUZ PUESTO QUE NECESITAN UNA LUZ ESPECIAL COMO MINIMO 12 HORAS AL DIA MAS DE 13 NO PORQUE SALEN ALGAS.
PRECIOS DE TODO ESTO:
ACUARIO DE 30 LITROS:
30 EUROS MAS O MENOS
ACUARIO DE 40 LITROS:
UNOS 45 EUROS
ADORNOS:
HAY ADORNOS CAROS Y BARATOS DEPENDE DEL GUSTO
ANTICLORO:
EXACTAMENTE 5,90 EUROS
BACTERIAS:
EXACTAMENTE 5,90 EUROS
COMIDA: EXACTAMENTE 5,90 EUROS
COMO EMPEZAR
YA TENEMOS TODO LO NECESARIO EN PRIMER LUGAR LAVAMOS EL ACUARIO CON AGUA RECORDAD SIN JAVON . MIENTRAS EL ACUARIO SE ACLARA LIMPIAREMOS TAMBIEN LA GRAVA Y LOS ADORNOS SIN JAVON (RECOMIENDO LAVAR LA GRAVA EN UN COLADOR PARA MAYOR COMODIDAD)
COGEMOS EL ACUARIO E INTRODUCIMOS LA GRAVA CON CUIDADO DE NO ROMPER EL CRISTAL, CON ESTO QUIERO DECIR QUE NO TIREIS LA GRAVA A LO VESTIA.
LUEGO INTRODUCIMOS LOS ADORNOS COMO DESEEMOS. DESPUES COGEMOS UN PLATO Y LO METEMOS EN EL ACUARIO ESTO SE HACE PARA QUE CUANDO ECHEMOS EL AGUA LA ECHEMOS EN EL PLATO Y NO DESMORONE LA GRAVA AUNQUE LO DEL PLATO ES VOLLUNTARIO PORQUE SI DE DESCOLOCA LA GRAVA LA VOLVEMOS A PONER BIEN Y YA ESTA. UNA VEZ INTRODUCIDA EL AGUA COLOCAMOS EL FILTRO O LOS FILTROS DONDE CORRESPONDAN LOS FILTROS DE INTERIOR SIEMPRE SE PEGAN EN EL CRISTAL CON UNAS VENTOSAS QUE TIENEN DETRAS Y LOS DE EXTERIOR SON FILTROS DE MOCHILA QUE VAN POR FUERA DEL ACUARIO.
DESPUES PONEMOS EL FILTRO EN FUNCIONAMIENTO.
AHORA VIENE LA PARTE MAS IMPORTANTE EL ANTICLORO Y LAS BACTERIAS, HAY UN ERROR MUY COMUN QUE ES QUE LA GENTE ECHA EL ANTICLORO Y LAS BACTERIAS AL MISMO TIEMPO Y ESO ES UN ERROR YA QUE LAS BACTERIAS SON ORGANISMOS VIVOS QUE SE ENCARGAN DE AYUDAR A DESCOMPONER LOS RESIDUOS DEL ACUARIO (CACA DE PEZ ,PIS DE PEZ) Y SI LOS ECHAMOS A LA VEZ VAMOS A NOOTAR COMO EL AGUA SE ENTURBIA ESO SIGNIFICA QUE EL ANTICLORO ESTA MATANDO A LAS BACTERIAS. LO CORRECTO SERIA ECHAR PRIMERO EL ANTICLORO ESPERAR 1 O DOS HORAS DEPENDE DE LOS LITROS QUE TENGA EL ACUARIO SI SON 20 PUES MEDIA HORA ES SUFICIENTE AUNQUE MAS VALE PREVENIR QUE CURAR. PASADA LA HORA ECHAMOS LAS BACTERIAS.PORCIERTO EN EL HAY QUE ECHAR DE ANTICLORO 1 GOTA POR LITRO Y DE BACTERIAS LO CORRECTO SERIAN 8 GOTAS POR LITRO.
UNA VEZ ECHADO EL ANTICLORO Y LAS BACTERIAS DEVERIAMOS ESPERAR 24 HORAS PARA QUE LAS BACTERIAS SE DISTRIBUYAN CORRECTAMENTE Y EL FILTRO PURIFIQUE Y OXIGENE EL AGUA.
PORCIERTO SI NO TIENES TERMOSTATO SOLO PUEDES METER PECES DE AGUA FRIA QUE SON LOS MAS RESISTENTES DE TODOS: COMETA,COI,TELESCOPIO ETC.
PRECIO DEL TERMOSTATO: UNO NORMAL 17 EUROS Y UNO PARA ACUARIOS DE MUCHOS MAS LITROS DE AGUA COMO 100 LITROS COSTARA UNOS 37 EUROS.
PARA TENER UN ACUARIO CORRECTAMENTE MONTADO Y ECONOMICO NECESITAMOS:
UN ACUARIO DE 40 O 60 LITROS( ESTA BIEN PARA PRINCIPIANTES)
ADORNOS( PLANTAS,GRAVA, ROCAS ETC) RECOMIENDO PLANTAS ARTIFICIALES POR LA RAZON DE QUE MUCHOS PECES SE COMEN LAS PLANTAS Y DA MAS TRABAJO Y TIENES QUE GASTARTE EN ABONOS ETC. SIEMPRE HAY QUE LAVAR LAS COSAS QUE VAMOS A INTRODUCIR EL LOS ACUARIO PERO ATENCION EN NINGUN CASO LAVARLO CON JAVON NI NINGUN TIPO DE DETERGENTES.
TAMBIEN NECESITAREMOS COMO MINIMO EL ANTICLORO Y LAS BACTERIAS. EN LAS TIENDAS LO LOCALIZARAS FACILMENTE.
PORCIERTO SI DECIDES TENER PLANTAS ES OBLIGATORIO TENER LUZ PUESTO QUE NECESITAN UNA LUZ ESPECIAL COMO MINIMO 12 HORAS AL DIA MAS DE 13 NO PORQUE SALEN ALGAS.
PRECIOS DE TODO ESTO:
ACUARIO DE 30 LITROS:
30 EUROS MAS O MENOS
ACUARIO DE 40 LITROS:
UNOS 45 EUROS
ADORNOS:
HAY ADORNOS CAROS Y BARATOS DEPENDE DEL GUSTO
ANTICLORO:
EXACTAMENTE 5,90 EUROS
BACTERIAS:
EXACTAMENTE 5,90 EUROS
COMIDA: EXACTAMENTE 5,90 EUROS
COMO EMPEZAR
YA TENEMOS TODO LO NECESARIO EN PRIMER LUGAR LAVAMOS EL ACUARIO CON AGUA RECORDAD SIN JAVON . MIENTRAS EL ACUARIO SE ACLARA LIMPIAREMOS TAMBIEN LA GRAVA Y LOS ADORNOS SIN JAVON (RECOMIENDO LAVAR LA GRAVA EN UN COLADOR PARA MAYOR COMODIDAD)
COGEMOS EL ACUARIO E INTRODUCIMOS LA GRAVA CON CUIDADO DE NO ROMPER EL CRISTAL, CON ESTO QUIERO DECIR QUE NO TIREIS LA GRAVA A LO VESTIA.
LUEGO INTRODUCIMOS LOS ADORNOS COMO DESEEMOS. DESPUES COGEMOS UN PLATO Y LO METEMOS EN EL ACUARIO ESTO SE HACE PARA QUE CUANDO ECHEMOS EL AGUA LA ECHEMOS EN EL PLATO Y NO DESMORONE LA GRAVA AUNQUE LO DEL PLATO ES VOLLUNTARIO PORQUE SI DE DESCOLOCA LA GRAVA LA VOLVEMOS A PONER BIEN Y YA ESTA. UNA VEZ INTRODUCIDA EL AGUA COLOCAMOS EL FILTRO O LOS FILTROS DONDE CORRESPONDAN LOS FILTROS DE INTERIOR SIEMPRE SE PEGAN EN EL CRISTAL CON UNAS VENTOSAS QUE TIENEN DETRAS Y LOS DE EXTERIOR SON FILTROS DE MOCHILA QUE VAN POR FUERA DEL ACUARIO.
DESPUES PONEMOS EL FILTRO EN FUNCIONAMIENTO.
AHORA VIENE LA PARTE MAS IMPORTANTE EL ANTICLORO Y LAS BACTERIAS, HAY UN ERROR MUY COMUN QUE ES QUE LA GENTE ECHA EL ANTICLORO Y LAS BACTERIAS AL MISMO TIEMPO Y ESO ES UN ERROR YA QUE LAS BACTERIAS SON ORGANISMOS VIVOS QUE SE ENCARGAN DE AYUDAR A DESCOMPONER LOS RESIDUOS DEL ACUARIO (CACA DE PEZ ,PIS DE PEZ) Y SI LOS ECHAMOS A LA VEZ VAMOS A NOOTAR COMO EL AGUA SE ENTURBIA ESO SIGNIFICA QUE EL ANTICLORO ESTA MATANDO A LAS BACTERIAS. LO CORRECTO SERIA ECHAR PRIMERO EL ANTICLORO ESPERAR 1 O DOS HORAS DEPENDE DE LOS LITROS QUE TENGA EL ACUARIO SI SON 20 PUES MEDIA HORA ES SUFICIENTE AUNQUE MAS VALE PREVENIR QUE CURAR. PASADA LA HORA ECHAMOS LAS BACTERIAS.PORCIERTO EN EL HAY QUE ECHAR DE ANTICLORO 1 GOTA POR LITRO Y DE BACTERIAS LO CORRECTO SERIAN 8 GOTAS POR LITRO.
UNA VEZ ECHADO EL ANTICLORO Y LAS BACTERIAS DEVERIAMOS ESPERAR 24 HORAS PARA QUE LAS BACTERIAS SE DISTRIBUYAN CORRECTAMENTE Y EL FILTRO PURIFIQUE Y OXIGENE EL AGUA.
PORCIERTO SI NO TIENES TERMOSTATO SOLO PUEDES METER PECES DE AGUA FRIA QUE SON LOS MAS RESISTENTES DE TODOS: COMETA,COI,TELESCOPIO ETC.
PRECIO DEL TERMOSTATO: UNO NORMAL 17 EUROS Y UNO PARA ACUARIOS DE MUCHOS MAS LITROS DE AGUA COMO 100 LITROS COSTARA UNOS 37 EUROS.
sábado, 18 de agosto de 2012
LA LLEGADA DE LOS PECES AL ACUARIO
Una vez pasadas las 24 horas ya se pueden introducir los peces en el acuario porcierto no recomiendo plantas de verdad dan mucho trabajo y son delicadas ademas por la noche quitan oxigeno a los peces.
Estos son los peces de agua fria mas resistentes de echo aguantan sin oxigeno 30 dias.
RESISTENTE CARPIN COI ETC... MUCHAS VARIEDADES
DELICADO PEZ TELESCOPIO
AGRESIVO Y SOLITARIO (RESISTENTE) PEZ BETTA
NO COMPATIBLE CON OTROS MACHOS BETTA
Estos son los peces de agua fria mas resistentes de echo aguantan sin oxigeno 30 dias.
RESISTENTE CARPIN COI ETC... MUCHAS VARIEDADES
DELICADO PEZ TELESCOPIO
AGRESIVO Y SOLITARIO (RESISTENTE) PEZ BETTA
NO COMPATIBLE CON OTROS MACHOS BETTA
AQUASAN Y BIOFILTER
El aquasan es un anticloro, y hay que echar 3 gotas por litro.
El biofilter, son bacterias vivas que ayudan a descomponer las sustancias toxicas del acuario hay que echar 8 gotas por litro.
NO SE PUEDEN INTRODUCIR PECES EN EL ACUARIO HASTA QUE NO HAYAN PASADO 24 HORAS COMO MINIMO CON LOS PRODUCTOS YA ECHADOS Y EL FILTRO ENCENDIDO PARA OXIGENAR Y LIMPIAR EL AGUA.
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